Construye un balastro electrónico para tubos y lamparas fluorescentes. Diagrama y explicación.

Utilizando piezas recicladas de lamparas ahorradoras, podemos armar un balastro casero para tubos o espirales fluorescentes hasta de 40 Watts.

Se que hay muchas guías y vídeos en Internet, que muestran como usar el circuito completo y funcional de lamparas fluorescentes compactas (LFC) para adaptarlo a los tubos largos. Pero este no es el caso. Pues vamos a construir un circuito mucho mas eficiente que activar tubos fluorescente y espirales compactas también; usando piezas recicladas de esas mismas lamparas que van fallando y son desechadas.

Un articulo con una versión mejorada y mas reciente de este circuito, y sin tanta teoría, lo puedes encontrar dando clic en el enlace que pongo al final de este articulo. Pero si gustas aprender "de fondo" la teoría y funcionamiento de un balastro electrónico, te invito a que continúes leyendo...

La mayoría de las lamparas ahorradoras fluorescentes, están construidas bajo el principio de menor costo  de fabricación. Usando solo lo necesario para cumplir con su función y pasar las normas mínimas para permitirles su venta. Pero sacrifican rendimiento y calidad tanto en el tiempo de vida real, como en sus características técnicas importantes como el factor de potencia y reducción de  Interferencia electromagnética (EMI).  Por suerte podemos usar muchos de los componentes de esas lamparas y crear un circuito mas robusto y mejor acondicionado que brinde muchas mas horas de vida.

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COMO ARMAR UN BALASTRO CASERO CON PARTES RECICLADAS.

El balastro que construiremos funciona sin problemas en todos los tamaños de tubos fluorescentes de los tipos T5, T8 y T12. Esta adaptación se logra tan solo ajustando el valor en un par de transistores, el tamaño de una bobina y el valor de algunos condensadores. Con esto podemos usarlo en cualquiera de los modelos mencionados de cualquier potencia hasta 40 watts. Explico mas adelante.

Muestra de un prototipo del balastro casero para lamparas fluorescentes que construiremos.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL BALASTRO CASERO QUE ARMAREMOS:

• Arreglo electrónico de medio puente cuasi-resonante, con control de tensión, de primera generación.
• Alimentación de 100 y hasta 145v CA. 
• 0.1 Amperes maximos con tubos de 5 Watts y hasta  0.27 Amperes máximo con tubos de 40watts. 
• 70% de sus componentes reciclados.
• Tiempo de vida útil aproximada: entre 20,000 y 50,000 horas. (unos 5 años mínimo, usándolo 10 horas diarias en condiciones normales).
• Protección de filamento abierto.
• Encendido con pre calentado en filamentos (si se monta el PCT)
• Factor de potencia: Entre 0.70 y hasta 0.90.

HABILIDADES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CONSTRUCCIÓN:

• Conocimientos medios y avanzados de electrónica.
• Material de seguridad: lentes protectores, guantes no conductivos ropa protectora.
• Multímetro (polímetro) con medición de capacitores (condensadores) y temperatura.
• Cautín o soldador de buena calidad con forma de Lápiz.
• Soldadura estaño plomo de buena calidad.
• Extractor de soldadura. 
• Protoboard (Placa de pruebas)
• Trasformador de aislación de 120v a 1 amperio, mínimo.
• Conocimientos y experiencia media en elaboración de circuitos impresos (Opcional).
• IQ mayor a 105   ¬_¬!  Je je... eso es opcional ( y también un chiste). 

Comenzamos con la esencia del tema...

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DIAGRAMA DEL BALASTRO ELECTRÓNICO CASERO.

El arreglo del circuito propuesto tiene un principio de funcionamiento similar al circuito encontrado en la mayoría de las lamparas fluorescentes compactas  o "CFL" por las siglas en ingles de: Compact Fluorecent Lamp. Por eso podemos usar muchas piezas de ellos. Pero a diferencia de estas, cuenta con modificaciones importantes que protegen algunos componentes y mejora su rendimiento.

Circuito electrónico del balastro casero para tubos fluorescentes y lamparas de espiral compacta.

EXPLICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO.

Como mencioné: Podemos identificar este tipo de circuitos como uno de primera generación de 1/2 puente casi resonante, con control de tensión (ojo con esto). Tiene modificaciones que protegen la parte  donde se genera alto voltaje. Generar muy poco calor; Lo que se traduce en una perdida  menor de de energía, logrando así  un factor de potencia hasta de 0.90, una larga vida en le balastro y en los tubos a usar, teniendo un verdadero ahorro energético, económico y un tiempo muy prolongado de vida útil. ¡Maravilloso! ¿No?

El factor de potencia está directamente relacionado con un doblador de tensión formado por D1, D2, CE1 y CE2. La calidad y capacidad de estos componentes ayuda  atener un mejor rendimiento en ese punto y ayuda a lograr un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica con que se alimenta el resto del circuito.

En cuestiones de filtrar las EMI (interferencias electromagnéticas) C1 y L0, forman un filtro. Debo admitir que este filtro es muy simple. Una versión de este balastro con un filtro mucho mejor ya esta disponible en el vinculo que compartí al principio de este articulo.

Un oscilador formado por R, R2, D3, C2, C3, DIAC1, L1 y L2, generan una frecuencia de aproximadamente 65 Khz que excita a los transitares Q1 y Q2. Esto es necesario para generar el alto voltaje requerido por este clase de lamparas fluorescentes; unos 650 Voltios de corriente continua pulsante (Vccp)

Los componentes encargados de generar esa alta tensión son: L4, L3, C4.C5 y C6.  

L3 comparte comparte un núcleo de ferrita toroidal con L1 y L2. Este arreglo censa, sincroniza y ajusta la tensión  que requiere el tubo fluorescente conectado al balastro (Fly back) subiendo o bajando la frecuencia que excita a los transistores acorde a las exigencias de consumo del tubo. 

Ya que esta retroalimentación de ajuste de frecuencia se hace a través de la resonancia producida por los inductores L1, L2, y L3, al arreglo se le denomina: "Resonante".  

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TABLA DE COMPONENTES REQUERIDOS PARA AJUSTAR LA POTENCIA DEL BALASTRO.

Usar siempre esta tabla como guía, no solo ayuda a conseguir los componentes correctos para cada tipo y potencia de tubo o espiral fluorescente. También afina la potencia del balastro para un mejor rendimiento evitando sobrecalentamiento.

referencia de componentes y valores para el diseño del balastro electroncio casero acorde a la potencia del tubo fluorescente.

 

Los valores de la tabla son una referencia precisa. Pero claro, en todos los casos se pueden usar valores y medidas aproximadas. Pues se trata de reciclar componentes todo lo posible. Solo traten de respetar las recomendaciones lo mejor que puedan. Y tengan en cuenta la tolerancia de voltajes y tamaños físicos, para el montaje de los componentes en la placa del circuito impreso.

DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO PARA EL BALASTRO CASERO.

Les comparto un archivo de un diseño  para la placa de circuito impreso (PCB) Las platillas están listas para imprimir y transferir a una placa fenólica (cobreada) vienen las impresiones para ambas caras de la placa.  El método para la creación de la PCB  será el que mejor sabes usar. Si no sabes como hacerlo, en internet hay muchos tutoriales para su elaboración. A continuación pongo unas imágenes de muestra del diseño que les comparto:

Muestra del diseño en PCB para el circuito del balastro electronico.

Para Obtener el archivo con las plantillas. solo den clic en el enlace que les pongo a continuación, descarguen el archivo (RAR) ábranlo e imprimirlo. No se preocupen, esta libre de virulocos y cosas extrañas.

Link del archivo para descargar:

PLANTILLA PCB PARA BALASTRO ELECTRÓNICO CASERO.

MATERIALES RECICLADOS RECOMENDADOS PARA ARMAR EL BALASTRO.

Aclarando los detalles indispensables sobre el circuito y su construcción. Toca quitar la mayor parte de componentes a usar de los circuitos de lamparas compactas fluorescentes (CFL), algunos balastros y una que otra fuente de poder conmutada. Conseguir estas piezas nuevas también es posible. Pero es difícil y costoso encontrar capacitores cerámicos y electrolíticos de valores pequeños y voltajes altos. Así como también es costoso comprar los transistores nuevos. Obtener todas estas piezas de lamparas fluorescentes dañadas y desechadas, es un verdadero alivio a nuestros bolsillos y tiempo.

LISTA DE COMPONENTES RECOMENDADOS DEL RECICLAJE:

Diodos rectificadores:

Todos deben ser 1N4007 o su equivalente de 1000 volts a 1 amp. Si puedes conseguir diodos de recuperación rápida (FR) sería genial, pero es rarisimo encontrarlos en focos ahorradores de gama baja, abundantes en el mercado.

Capacitores (condensadores) Electrolíticos:

15mf, 18mf, 22mf, 33mf, 42 mf. Dependiendo la potencia del tubo. Todos deben ser mínimo a 200v y 105 grados centígrados como mínimo. Se deben montar en pares idénticos en el circuito. no se mezclan con diferentes valores tamaños o formas.

Capacitores (condensadores) cerámicos:

1nf (104), 22nf (223, 2n2), 3.3nf (332 3n2), 4nf (402), 6.8nf (682, 6n8), 100nf (104), 47nf (473 4n7) los voltajes son variados, ver circuito y tabla de modificaciones.

Diac:

DB3 o cualquiera que se encuentre en el foco ahorrador.

Inductores:

El mini toroide para los 3 bobinados de L1, L2, y L3 y el inductor de choque L4, que parece trasformador.

Transistores:

MJE13001, MJE13002, MJE13003... y hasta el MJE13007. también se pueden encontrar DD127D, BUL72, BUL 741, y otras tantas variantes chinas.  No importa... Todos son transistores NPN de alta frecuencias y voltajes. Siempre deben montarse en el circuito en pares idénticos. nunca mesclar diferentes tipos.

Resistencias:

Todas las que se puedan y concuerden con los valores del circuito que usaremos. aquí si se pueden usar nuevas si así lo desean. El valor de estas partes es muy bajo y son fáciles de conseguir.

Bobinas de choque para filtro EMI (identificada como L0 en el diagrama):

En muchos circuitos de los focos ahorradores las eliminan. Pero en nuestro circuito es indispensable, Así que trata de encontrar las mas grandes para un mejor filtrado de ruido. Aunque por espacio en nuestro circuito, solo se encarga de filtrar el polo de fase (vivo) de la linea. Podrías agregar otra bobina idéntica conectada en el neutro, después de D1 y R8, y tener un filtro EMI mejor.

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Termistor de coeficiente positivo o "PTC" (Identificado como PTC en el diagrama):

De 50 ohms. o los que encuentres el circuito del foco ahorrador. Pero son raros y muy difíciles de encontrar. Si tienes la suerte de toparte con uno y lo agregas al montaje, aumentaras unas miles de horas a la vida útil del tubo fluorescente que uses. Tratar de conseguirlo nuevo es otra opción que también recomiendo mucho. pero en mi caso y en mi país (México) es increíblemente difícil encontrarlos.

Muestra de algunos componentes reciclados que se usaran para armar balastro casero.

 

No pongo una lista de componentes formal porque en el diagrama se pueden observar los valores de cada uno. Ademas de que algunos de estos valores cambia según la potencia que quieran obtener del balastro.

LISTA DE MATERIALES NUEVOS NECESARIOS:

Por desgracia no todo lo podemos obtener del reciclaje.  Esto es mas a fuerza de diseño que de voluntad. Pues así garantizamos un circuito estable y funcional de larga vida. Pero les aseguro que las partes nuevas ni siquiera abarcan un 20% de todo el material y no es costoso en comparación de crear un circuito con adquirido en tiendas de componentes.

• Alambre magneto de calibre 27. (también conocido como alambre esmaltado)
• soldadura.
• Placa fenólica para circuito impreso de 10x5.
• cloruro férrico para tratar la placa fenólica.
• Cables del calibre 20 para conexiones negro, blanco, amarillo, azul o café. aunque también los puedes conseguir de fuentes viejas de computadora.

Bueno, creo que hasta aquí, cualquier colega, estudiante  y practicante con conocimientos medios de electrónica y un poco de experiencia, no tiene problema en entender y montar el circuito.

Abajo en la imagen, uno ya terminado. Adaptado para usarse en un tubo de 20w 32w o 40 watts.

Muestra de montaje usando componentes reciclados y nuevos.

Para aquellos que quieren saber mas y seguir paso a paso el montaje de este balastro, con detalles y afinaciones importantes, los invito a a continuar leyendo. Es extenso, pero muy fascinante.

¿Te animas?

PROCEDIMIENTO Y DETALLES PARA ARMAR EL BALASTRO. 

¡ADVERTENCIA!

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Recomiendo usar trasformador de aislación de máximo 120 volts a 1 ampere de salida.

Si no se cuenta con la habilidad necesaria para realizar los pasos mencionados o el material adecuado. No lo intente o busque ayuda capacitada para tales actividades. La responsabilidad total de su integridad y daños materiales, está en manos de quien realiza este proyecto. También recomiendo la asistencia de un adulto experimentado en el tema  en caso de ser menor de edad.

PASO 1: PROBAR LOS COMPONENTES.

Como el objetivo de este proyecto es reciclar la mayor cantidad de componentes de los focos ahorradores (LFC), para construir un circuito mucho mas eficiente y de larga vida, es necesario probar cada una de las piezas que puedan medirse con multímetro.

Con un multímetro (polímetro), digital y de buena calidad de preferencia, mediremos los valores de los componentes y su estado. 

PASO 2: ARMAR SOBRE PROTOBOARD.

El siguiente paso es armar el circuito con los mejores componentes que logremos conseguir y probar, en una placa de pruebas o "protoboard".

Probar e intercambiar componentes para el diseño de un balastro electroncio casero.

Montando los componentes y conexiones sobre un protoboard podemos desmontar y montar rápidamente la partes que obtendremos,  desechando las que estén en mal estado o muy desgastadas.

Al estar probando los componentes, y debido a que usaremos voltajes mayores a 100 volts, recomiendo usar gafas protectoras, guantes aislantes eléctricos y un trasformador de aislamiento. Esto es porque algunos de los componentes pueden quemarse al momento de recibir corriente eléctrica y causar sustos.

Al montar el circuito por primera vez en el protoboard, recomiendo hacerlo por secciones: Primero la parte de rectificación y fusibles, después la parte del filtro EMI, y mas adelante el oscilador y el tubos fluorescentes. Abajo dejo el diagrama electrónico con sus secciones separadas, para que puedan identificar cada una, armándolas con un orden especifico:

Bloques que conforman el circuito electrónico de un balastro casero.

Los Bloques de color rojo se puede ensamblar y probar sin depender uno del otro. Pero recomiendo armar el azul y amarillo hasta que los dos anteriores estén funcionando perfectamente. También: El bloque amarilla no funcionara si se arma de forma independiente.

Recomiendo ensamblarlas con el orden  indicado: "sección 1, después sección 2..."  Así, al montar y probar el buen funcionamiento de la sección uno (que debería ser la primera en hacer) estamos seguros de que la sección dos, tendrá una buena base de funcionamiento para poder probar sus componentes y desechar los que resulten dañados.

La ultima sección, marcada en amarillo, es la de alto voltaje. Deben tener mucho cuidado con ello. No toquen nada mientras este energizado el circuito, y usen siempre guantes aislantes de voltaje. 

Me parece que no hay mucho problema respecto a como armar el circuito en un potoboard y poner las piezas en el. Es algo muy común el uso de estas tabletas para todos los que vivimos en el mundo de la electrónica.

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DETALLES  Y CONEXIÓN DE LOS COMPONENTES MAS IMPORTANTES  Y RAROS DEL CIRCUITO.

Estoy seguro que muchos tendrá bastantes dudas con dos piezas muy singulares, que se usan en este proyecto, y que debemos poner en el protoboard.

• El mini toroide con tres bobinas.
• El inductor que parece un mini trasformador.

MINI TOROIDE CON TRES BOBINAS:

Los inductores L1, L2, L3 esta en un solo toroide (dona de ferrita). Puede conseguirse fácilmente del reciclado. pero deben ser muy cuidadosos y observadores al momento de conectarlo porque lleva un orden de dirección en las bobinas y conexión con los otros componentes que debe ser siempre respetado. La imagen siguiente aclarar el punto:

Diseño y orden de las bobinas que comparten el mini toroide del balastro casero.

Quiero que observen bien... pero muy, muy, bien, la imagen de arriba...

Obsérvenla por mucho tiempo y muchas veces...  observen detalladamente el orden de entrada y salida de los alambres en cada bobinado y al rededor del mini toroide. Y también observen a detalle la posición y orden que toman L1, L2 y L3 entre ellos y sobre el mini toroide.

¿Por qué?

Porque en muchos casos tendrán que remplazar el alambre de mala calidad con aislante plástico de las tres bobinas que encuentres en los mini toroides reciclados,  y remplazarlo con este nuevo arreglo. Por eso mencione el alambre magneto de calibre 27 en la lista de material nuevo. Así que quitas los alambre viejos de mala calidad y arman este nuevo bobinado con el alambre magneto esmaltado nuevo y de buena calidad sobre el toroide recuperado.

Todos los toroides con sus tres inductores que piensen usar, deben tener este  orden idéntico en sus bobinados, así como la misma posición entre cada bobina. Vale para cualquier versión y/o potencia del balastro que construiremos.

La cantidad de vueltas cambia un poco el L3 para modificar la potencia de acuerdo al tubo fluorescente a usarse (ver la "tabla de modificaciones", arriba). Pero el orden de entrada y salida, así como el numero de vueltas de L1 y L2 nunca cambia.

Un erro en este orden podría resultar sobrecalentamiento y destrucción de muchos componentes. Así que míralo, imprímelo, memorizarlo o haz lo necesario para que siempre, siempre siempre, respetes este orden y posición.

Creo que esta es la parte que mas confunde los principiantes y algunos expertos. Y también debo decir que: "Si algo sale mal en este bobinado, el circuito entero se sobre calienta, llegando a dañar a los transistores Q1 Y Q2 y las resistencias: R3, R4, R5 y R6".  Asi que tomate tu tiempo para entender y practicar el bobinado.

CONEXIÓN DE L1, L2 Y L3 CON OTROS COMPONENTES.

Una vez reconstruidos los bobinados del mini toroide con EL cable magneto de buena calidad y con el orden exacto que mencionamos arriba, necesitaran saber como conectarlo en el protoboard y después en la PCB. Sigue la guía de la siguiente imagen, auxiliándote con el diagrama electrónico, y todo saldrá bien:

Guía de conexión de los inductores en el circuito.

Me parece que mas fácil no puedo dejarlo. Y no debes preocuparte al momento de montar esta pieza  en el circuito impreso. Si sus bobinados están correctamente ordenados, siempre funcionará, sin importar la posición (derecho o revés) en que montes el toroide sobre la placa.

EL INDUCTOR CON FORMA DE MINI TRASFORMADOR.

Pues si. Se trata de un inductor con un núcleo de ferrita con la apariencia de un trasformador común. Esto confunde un poco pues los encontraras muchas veces con 4 patitas. pero siempre estarán funcionales solo dos. El otro par solo se usa para fijar bien el componente a la PCB.

No lleva un estricto orden de conexión para que funcione al momento montarlo en el protobard o sobre el circuito impreso. Invertir las patitas no causará cambios importantes en el funcionamiento del circuito. Así que no es crucial o critico como quede. solo deben descubrir cuales patitas, (o pines) están conectados. 

Inductor con apariencia de transformador encontrado en lamparas CFL.

Aun así,  una recomendación de conexión, pero una regla:

Conectar la patita del devanado que entra al núcleo y es cubierta por el mismo bobinado, A D8 y D9. y conectar la otra patita que sale del núcleo (y podría usarse para desenredar el bobinado) a L3

Otro punto importante sobre L4, es que muchas veces  estos componentes no tienen grabado el valor en en su estructura. Así que saber cual es valor de los que vamos recuperando, resulta confuso. Para estos casos, (y si no sabes calcularlo con el tamaño del núcleo) una manera muy simple de solucionar el problema de: "cual usar para cada potencia de tubo en nuestro circuito" es:

"REVISAR LA POTENCIA DE LA LAMPARA COMPACTA AHORRADORA DE DONDE SE OBTENGA ESTA PARTE"

Por ejemplo: si piensas armar la versión del nuestro circuito para tubos de 5 a 8 watts,  busca un foco ahorrador de 8 o 10 watts y usa el inductor en forma de trasformador que encuentre dicho foco ahorrador.

Con el paso del tiempo y la practica, te iras dando cuenta que los foco ahorradores de entre 8 y 10 watts usan el mismo tamaño y valor de este inductor en forma de trasformador. Esto mismo ocurrirá en los focos ahorradores de entre 20 y 30 watts: el inductor en forma de trasformador que obtengas de estos, te servirá para usarlo en nuestro circuito pensado  para tubos fluorescentes de 20 hasta 40 watts. ¡fácil! ¿no?.

Una vez armado un primer circuito completo y funcionando sobre el protoboard, podemos seguir probando mas componentes en el.

Circuito de balastro casero en protoboard, Manera auxiliar para probar componentes con futuros usos.

Este circuito montado y funcionando será la base para probar partes de repuesto,  probar el diseño de mini toroides  y transistores para hacer balastros de mas capacidad,  experimentar con valores diferentes de capacitores en la sección de acople LC/HV, revisar que el consumo de corriente, voltaje y sobrecalentamiento, estén en márgenes normales. Además de otras cosas locas que se les puedan ocurrir.

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CONSEJOS AL REVISAR COMPONENTES EN EL PROTOBOARD:

• verificar que la piezas principales no se sobrecalienten: los transistores o capacitores. sobre todo los electrolíticos.
• Al probar un componente, la medición de intensidad en mili amperes del circuito completo, no debe subir drásticamente. pues esto significa que la parte está agotada. Y puede dañar otras.
• que la iluminación y comportamiento del tubo fluorescente no sea extraño con la pieza a probar: Parpadeos, ondulaciones, baja iluminación, filamentos sobre calentados, etc.
• que los inductores (L1, L2,L3 y L4) no generen algún tipo de ruido o zumbido. eso significa que la pieza que esta probando, esta agotada. 
• o cualquier otra anomalía que reduzca la integridad y tiempo de vida del circuito a construir. 

PASO 3: FABRICACIÓN DEL PCB Y MONTAJE DE COMPONENTES.

No hay muchos que decir en esto. Existen muchos tutoriales, guías y formas de hacerlo, que puedes encontrar en internet. Así que está de mas, comentar algo. El "molde" para realizarlo, ya está en la parte de arriba. Es muy pequeño como para considerarlo un problema.

El único detalle considerable para mencionar, es la cantidad de agujeros adicionales que encontrarás, en L4, C6 y C5. Esto esta así, porque encontraremos diferentes tamaños de estos componentes, pero con el mismo valor. Entonces, el circuito impreso esta condicionado para adaptarse a varios tamaños en esas piezas, dependiendo cual consigas. Y no debemos olvidar, que también esta pensado para usarse con tubos de diferentes  potencias, afectando el tamaño de estos componentes en particular. Recomiendo tomar la pieza a usar, sobre ponerla en el circuito impreso, y solo perforar los agujeros que concuerdan con sus patitas. Dejando los demás sin perforar.

Debo admitir que no es uno de mis mejores circuito impresos. No tenia mucha practica con el programa en donde lo hice, y fue hace ya 4 años. Pero es perfectamente funcional y garantizo que durará al menos 5 años. Aun así, cualquier mejora es bienvenida.

PASO 4: PRUEBAS DE RENDIMIENTO DEL BALASTRO ARMADO EN PCB.

Recomiendo  probarlo un día completo (con su noche) encendido. Revisando cada 3 o 4 horas la temperatura de los componentes y que la intensidad en CA no tenga variaciones. Pero la verdadera intención de dejarlo todo ese tiempo, es comprobar que ningún componente del circuito haya burlado nuestro chequeo y que alguna falla se presente a corto plazo. Aunque basta con probarlo unas 4 horas para afirmar que todo está funcionando excelente, me pondré paranoico y opto con probarlo todo ese tiempo.

También reviso que el tubo no se comporte extraño como que tenga ondulaciones lumínicas, que los extremos del tubo no se comiencen a quemar o que tenga algún efecto estroboscópico. se que esto lo revisamos también en antes con el protoboard. pero pues en algo hay que usar ese tiempo. Al que yo denomino, "prueba de Estres".

Prueba de rendimiento del balastro casero diseñado y montado en PCB. 

 

Y con esto concluimos esta guía. Mil gracias por el interés que demostraste al llegar hasta el final. Deseo de verdad que todo te salga bien al momento de que armes tu circuito (Estoy seguro que si) llevo 6 años usando los primeros que arme, y hasta ahora no he cambiado ningún componente o tubo en ellos. Así que seguro todo saldrá bien.

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